Ahoj, máme rok postavený dům s elektrokotlem a radiátory. Od začátku řeším hlučnost radiátorů, respektive kotle. Radiátory jsem už odvzdušňoval snad miliónkrát na vícero způsobů a furt je lehce zavzdušněné nejvyšší místo (žebřík), ale nepatrně. Ostatní radiátory beze vzduchu, teče jen voda. Kotel při topení má tlak 2 bary. Jen tedy nevím, zda je normální, že čerpadlo jede na druhý nejvyšší stupeň rychlosti. Čekal bych, že u pár litrů vody pojede max na půlku. A ještě druhý dotaz. V garáži je radiátor, který jsem měl minulou zimu na termohlavici uzavřen na *, tedy nezámrzný profil. Letos to bylo také tak, ale z ničeho nic, když se to dá na *, tak to začne jakoby vibrovat, takže musím otevřít na jedničku. Může kdyžtak někdo zasvěcený poradit, hlavně s problémem č. 1? Youtube video:
Kolik máš tlak při studeném topení? 2bary při topení může být,ale přijde mi to zbytečně moc. Nemáš kotel nastaven na vyšší výkon než máš otopnou soustavu? Tohle je vážně hukot. S tím bych viděl i souvislost s vibracemi ventilu na zámrz.
Obcas mi to taky dela neco podobneho. Snizil bych tlak, 2bary je moc. Drzel bych na 1,5. A pak si pohrat s nastavenim termohlavic na vsech topenich. Vzduch tam taky muze byt, poradne odvzdusnit neni legrace, ale na netu je spousta navodu.
Za studena je cca 1,5 max. Kotel byl určen dodavatelem domu o výkonu 9kw. Nevím, zda prostě nedat reklamaci, dům je ještě v záruce. Když se hlavice přivřou či naopak otevřou nadoraz všude, je to o něco lepší. Ale termohlavice tam jsou kvůli regulaci, tak přece je nebudu regulovat kvůli zvuku a né teplotě:)
Tak to reklamuj, nejjednodussi cesta. U tech hlavic staci fakt posunout o kousek. A dodrzet pravidlo, ze tam kde je termostat mit otevreno naplno. Zkus tlak snizit na 1,2baru.
Je to fyzika, tuším druhý stupeň ZŠ nebo počátek SŠ -dynamika proudění kapalin :-D V každém tom ventilu na radiátoru je kuželka a sedlo. Kolem kuželky přes sedlo teče ta topná voda. Když začne termohlavice přivírat, zmenšuje se škvíra mezi kuželkou a sedlem a pokud je tok vody velký, začne kuželka vibrovat. Stačí hlavicí pohnout o kousek jinam, vibrací mizí, nebo se změní.
Příčina je dvojí - jednak neseřízené ty vlastní ventily radiátorů, druhak nevhodný průtok topnou soustavou.
Regulace ventilů je základ - ta se neprovádí tou hlavicí, ale přímo regulačním členem ventilu po sundání hlavice - nejčastěji šestihran nebo kovový rýhovaný nákružek s vyraženými čísly. Každé číslo odpovídá nějakému průtoku tím ventilem a ten průtok se musí počítat předem - při návrhu systému, hodnota je pak v projektu ve schematu a topenáři po vypláchnutí, napuštění a odvzdušnění nového systému jsou povinni jednotlivé ventily přednastavit podle projektu. Pokud u nějakého radiátoru nevychází rozsah průtoku na ventilu, lze s úspěchem využít přiškrcení odtoku vody z radiátoru na jeho zpátečce, pokud tedy sytém navrhoval a montoval profesionál a tedy je radiátor připojený přes uzavíratelné/regulační šroubení.
Co se týká nevhodného - zde příliš velkého - průtoku systémem - pokud to bude hučet i po seřízení ventilů, je třeba optimalizovat průtok jako celek. Tady ale nepomůže prosté přepnutí rychlosti čerpadla v kotli, protože to sice zpomalí tok, nadruhou stranu způsobí malý průtok výměníkem kotle, převáření vody v něm, vznik bublin a postupné ničení kotle. Spousta výrobců kotlů dokonce zakazuje provozovat v uzavřených systémech bez akumulačního objemu čerpadla v kotlích na nižší než druhý či třetí stupeň, právě kvůli nutnosti kvalitního promývání výměníku kotli. Takže úprava průtoku systémem se řeší tzv. balančním ventilem vestavěným do potrubí za kotlem, jedna část v přívodu, druhá ve zpátečce, mezi nimi "impulzní potrubí" a tato kombinace armatur udržuje přepouštěním mezi sebou dynamicky průtok systémem na optimu, aby se přenesl požadovaný výkon, ale voda nebyla zbytečně "rychlá a hlučná"...
ještě k tomu tlaku v systému: 2bary je tlak potřebný na to, aby topil radiátor namontovaný ve výšce 20m!!! nad úrovní kotle. Pokud tedy nemáš panelák, je to nesmyslný tlak v systému. Expanzka v kotli má náplň dusíku 0,8 baru, za studena v okruhu topení dáš totéž plus cirka 10 procent, tedy dejme tomu 0,9 - 1,0, za tepla to vyleze na 1,2...a to bohatě stačí u 95 procent běžných patrových RD (do výšky systému 7,5 m). Opět - správný tlak v systému, nastavení expanzky, poučení uživatele jak to funguje amá udržovat, je základní povinnost instalační firmy.
Závěrem: topenařina je řemeslo, jako každé jiné, a má se dělat pořádně,se znalostmi a praxí, zejména v době kdy jsou drahé energie. Bohužel realita dnešního konzumu je, že topení dělá každej druhej jouda co má do řiti díru a umí se podepsat alespoň obrázkem sluníčka,a podle toho to pak vypadá :( Napravovat zplácaniny a nefunkčnosti pak stojí násobně víc a málokomu se to chce po někom cizím předělávat. A to nemluvím o tom, když se narazí na "chytráka" co má všechno načtené z internetu a tzb info, to je taky dobré peklo... :-D
Díky za sáhlodlouhé vysvětlení. Instalovala to firma, vse zapojili a nikdo nic nevysvětlil. Tlak jsem stáhnul a uvidíme. Pokud to bude dělat dál, budu reklamovat a prostě přijede nějaká firma a uvidíme jestli něco pořeší, protože je to přeci jen komplet ještě rok v záruce, ale nějak tuším, že mi řeknou, že je to normální:) Jinak kotel máme tento o výkonu 9kw. [ Link ]
Jinak sundal jsem termohlavice a všude to ukazuje nastavení 4-5 a na jednom radiátoru 6-7. Spodní "háčka" jsou otevřená, nijak neškrcená, tlak v kotli při topení 1,2 b. O něco se to zlepšilo, ale furt je to hlučné:( Jinak v projektu je klasicky rozměr radiátorů a žebříků (u těch je vysloveně napsáno, že nastavení ventilu na pozici N) a u ostatních radiátorů nic, jen že u jednoho v chodbě má být instalován By-Pass modul, což tam je. Jinak takhle se chová radiátor v garáži, když ho dám na hvězdičku. Jinak je cítit v termohlavici cvaknutí, což ostatní nedělají. Youtube video:
Pokud "háčko" přivřu, tak jako že pak to nebude takhle rezonovat? Jak jsem snížil tlak na 1,2 za tepla, radiátory dost ztichly, ale to v té garáži dělá takhle furt. Zítra to zkusím přivřít. Jinak horní žebřík je pořád trochu zavzdušněný. Dělám tak 10x denně a pokaždé tak 2s jde vzduch a pak voda.
Celkem zajímavý výňatek: Jaký je teplotní rozdíl mezi vrškem a spodkem radiátoru? Malý? Radiátor je teplý skoro stejně všude? Tak to je problém! Ano, takto Vám to může vyhovovat z hlediska teplotního komfortu, protože těleso je celé „horké“ a příjemně sálá. Ale právě toto je zcela jasným syndromem neseřízené soustavy a zde Vám utíkají peníze oknem! Teplotní rozdíl mezi spodní a horní hranou tělesa by totiž měl být u bytových domů 15 až 20°C. Například drtivá většina panelových domů je projektována na tepelný spád 20°C – máte li tedy v panelovém bytě rozdíl mezi přívodním a zpětným potrubím radiátoru výrazně menší než 20°C, je na místě řešit posouzení příčiny takového stavu odborníkem. Ruší Vás různé zvuky z topení? Svištění, hučení, pískání? Jasná známka zbytečně vysokých průtoků. Stručně řečeno: „v topení Vám proudí daleko více teplé nebo horké vody, než je potřeba“. Dopad na Vaší peněženku si zkuste představit sami.
Případně používáte ekvitermní regulaci na elektrokotli a nebo jak máte nastavenou teplotu otopné vody? Já někdy používám tu ekvitermu a někdy na tvrdo 45 stupňů, ale termostat vypíná kotel tak 6x do hodiny, tak to chce asi snížit teplotu či samotnou křivku
Jo už i topení může mít "syndrom" .... :-D :-D :-D boha, kdo takovéhle žvásty píše a ještě zveřejňuje na netu, a ještě je přepočítává na peníze, to je dobrej pacient :-D Nepochybně nějaké stránky obchodníků s energiemi,ne?
K tomu tepelnému "spádu" coby rozdílu vstupní a výstupní teploty vody do spotřebiče tepla - tento "spád" definuje výkon! daného spotřebiče (radiátoru, výměníku, šneku, atd....) při ostatních neměnných podmínkách. Tento spád se projektuje na straně zdroje tepla, nikoli spotřebiče. Spotřebič se pak volí takový, aby při tom spádu podal požadovaný výkon (proto tam kde jsou kondenzační kotle nebo TČ s nízkou teplotou topné vody vychází rozměrově větší radiátory, než jinde, kde se topí "ostrou" vodou třeba přímo z kotle na dřevo). Teplotní rozdíl ve velikosti hodnoty tepelného spádu mezi horní a spodní stranou radiátoru pak zažije a může si vysledovat běžně každý uživatel topného systému vždy, kdykoli roztápí vychladlý systém, tedy v pohodě třeba i několikrát za den, aniž by z toho chudák topný systém měl jakýkoli syndrom :-D :-D :-D. Dynamicky v čase běžného otopu je však bohapustý nesmysl u radiátoru dosáhnout trvale konstantního dT mezi přívodem a vratkou ve velikosti tepelného spádu, a to jednoduše proto, že se během toho topení taky ohřívá vzduch kolem toho radiátoru (koneckonců proto tam ten radiátor je, že), a tak logicky "odběr" výkonu z plochy radiátoru klesá, a tedy postupně roste teplota vratné vody z něj (dT se zmenšuje). Až nastane rovnovážný stav, na který reaguje regulace zdroje tepla snížením výkonu nebo vypnutím. Takže klid, i v bytových domech, i ve většině panelových domů se lze setkat s naprosto korektně fungujícím topením, kde jsou klidně radiátory podobně teplé nahoře i dole, a k žádným syndromům, ani utíkajícím penězům oknem fakt nedochází :-D
Ad ekviterma - Ty ji používáš na elektrokotli k tomu, aby podle ekvi křivky vypínal a zapínal spirály, nebo máš kotel jako zdroj konstantní teploty do okruhu a ekvitermně vodu směšuješ na směšovacím uzlu mezi kotlem a systémem? Pokud varianta první, tak tam je ekvitermní řizení naprostá hovadina (pokud Tvůj elektrokotel nemá frekvenční měnič pro každou spirálu, aby jí mohl plynule měnit výkon :-D, pokud varianta druhá, tak to je správně a přináší to kýžený výsledek - spokojený zdroj tepla s minimem startů, a spokojený sekundární okruh s radiátory. Samozřejmě ty okruhy musí být hydraulicky oddělené, protože jet napřímo do systému elektrokotel s výstupem 45 a vratkou tedy někde u 35 st.C, to je brutální vražda kotle, to si můžeš dovolit u plynového kondenzáku, ale ne u krabice s elektrickou spirálou, ta by měla mít konstantně ve výměníku min 60 st.C aby se to nepotilo a nízkoteplotně nehnilo a nekondenzovalo...
Kotel má několik topných spirál a spíná po 1,5kw až do 9kw. U kotle byla v návodu ekvitermní křivka. Na domě na severní straně je venkovní čidlo. Známej má stejný kotel, ale podlahovku a říkal, že si to nastavil tak, že mu kotel jede skoro celý den v kuse na nízký výkon (cca 1,5 - 3kw). U nás kotel jede spíš stylem, že se 6-7x za hodinu zapne na 5-10 minut a většinou na výkony 6-9kw. Používal jsem křivku č. 4 a 5, viz obrázek s výchozí teplotou na 23 stupňů. Tepelné ztráty domy podle projektu jsou necelých 7kw. Je tedy možné, že když nastavím křivku č. 3, tedy teplota otopné vody klesne a bude kotel více topit v kuse na nižší teplotu? Jsem v tomhle amatér a začíná teprve druhá zima, v paneláku jsem to nějak celý rok neřešil:)
Radek tomu rozumí fakt nejvíc, do něj si nech poradit. Co se týče té křivky, tak 4,5 mi přijde jako totální kravina. Mám sice plynovej kondenzák, ale mám taky ekvitermu a křivku mám cca dvojku. Dle mého názoru, je pro kotel lepší aby topil spíše furt na malý výkon, než aby se furt zapínal na plnej výkon. Mimochodem, od té doby co jsem si nastavil tuto nízkou křivku, tak mi vraceli 6tis za plyn a v baráku je velmi příjemně. Konstantní teplota celý den stejná a radiátory vlažné, nikoli horké, nebo studené.
Já ještě v noci nastavil trojku s teplotou posunutou na 23 a už asi hodinu kotel jede na 1,5kw a radiátory mají 30 stupňů. Čidlo ekvitermy ukazuje+6 stupňů a teplota otopné vody 31 stupňů. Topíš 24hod stejně a nebo na noc méně? Edit: Tak už několik hodin kotel jeden v kuse na 2,5 kw. Takže se zdá, že nižší křivka bude opravdu lepší volba. Náš kotel je nějaký posraný Cosmotherm a díky tomu, že jsem ho dával do továrního nastavení teď výkony kotle ukazuje nesmysly. Displej teď ukazuje tak, jako když má kotel 15kw. Servis mi to tedy vysvětlil tak, že jsem reset dělat neměl. Když jsem se na ně obořil s tím, že to mají i v návodu, že to ničemu nevadí, tak prý to je starý návod. Kotel jinak prý funguje normálně, jen většinou na displeji ukazuje teď vyšší výkon než ve skutečnosti topí.
ono už tu asi všechno zaznělo, ale ta křivka ekvitermu záleží dost na navrženém teplotním spádu tj, když máš radiátory navržené 75/65 tak budeš mít třeba 6-7 a když budeš mít podlahovku tak zas můžeš mít třebu tu 2ku To si přece nastavíš tak aby to topilo stejně např. při 10 venku i -10ti + případně vliv prostoru, záleží jak to jde nastavit.
Jinak jak psal Radek, ideál ekvitermem míchat z okruhu kotle do okruhu radiátorů dle potřeby
Já na ten návod koukal a je tam nastaveno, že hodnoto P35 (nastavení výkonu topných tyčí) provádí výrobce a mě se v menu ani nikde nezobrazuje. Píšou, že do servisního menu se člověk dostane pomocí přepinování řídící jednotky, ale už tam není, který se může přepinovat a nerad bych odpálil řídící jednotku
28.11.2018, 16:14 | Losky
